Какой забор выдержит сильный ветер: лучшие материалы и конструкции для Сибири

В Новосибирске зимой ветер дует так, что даже деревья склоняются под его напором. Если вы строите забор, чтобы он не улетел вместе с досками или профнастилом - значит, вы не просто хотите красоты. Вы хотите, чтобы он выдержал ветер. И не один сезон, а десятилетия. В этой статье - только то, что работает. Без теории, без рекламы. Только проверенные решения для сурового климата Сибири.

Что ломает заборы в ветер

Не сам ветер. Он не рвёт, он высасывает. Когда ветер бьёт в плоскую поверхность - он создаёт разницу давления. С одной стороны - давление, с другой - разрежение. Это как когда вы дуете над листом бумаги: он поднимается. То же самое происходит с забором. Чем больше площадь, тем сильнее «всасывание». Панель 2 метра высотой и 3 метра шириной - это 6 квадратных метров ловушки для ветра. Ветер 30 м/с (это не редкость в Новосибирске) создаёт на ней силу до 300 килограммов. Сколько креплений выдержат такую нагрузку?

Типичная ошибка - ставить сплошной забор из дерева или панелей. Он выглядит красиво, но в сильный ветер он как парус. Даже если столбы прочные, лаги ломаются, саморезы вырываются, крепления калёные гнутся. Потом вы удивляетесь: «Почему у соседа забор целый, а у меня - в куче?»

Лучшие материалы для ветрового забора

Не все материалы одинаково сопротивляются ветру. Вот что реально работает в Сибири.

Профнастил с перфорацией

Это не тот профлист, что используют для кровли. Это специальный - с отверстиями. Обычный профнастил - сплошной. Он ловит ветер как парус. А перфорированный - пропускает до 40% воздуха. Сила давления падает почти вдвое. В Новосибирске такие заборы ставят на промышленных объектах, в логистических центрах, на дачах с ветровым фасадом. Толщина листа - 0.5-0.6 мм, покрытие - полиэстер или пурал. Цвет - тёмный. Светлый забор в снегу выгорает за два сезона.

Монтаж: столбы - труба 60×60 мм, толщина стенки 2.5 мм, заглубление - не менее 1.5 метра. Бетон - М300. Расстояние между столбами - 2.5 метра. Не больше. Иначе лист прогибается, как мембрана.

Кирпичный забор с вентиляционными зазорами

Кирпич - тяжёлый, но он не летит. Он не гнётся. Он не трескается от мороза, если кладка сделана правильно. Но сплошной кирпичный забор - это 150-200 кг на погонный метр. Фундамент под ним должен быть как под стену дома. А если вы не хотите тратить 150 тысяч рублей на один забор - делайте его с зазорами.

Схема: два ряда кирпича - один сплошной, второй - с перерывами. Каждые три кирпича - один пропущен. Получается «решётка» с 30% пропускной способностью. Ветер проходит, не давя. Такой забор выдерживает 40 м/с. И служит 50 лет. Кирпич - силикатный, М150, не керамический. Керамика трескается от мороза. Силикатный - нет. Он плотнее, тяжелее, не впитывает влагу.

Забор из поликарбоната с решёткой

Поликарбонат - не для сплошных панелей. Он гнётся. Но если вы сделаете его в виде вертикальных ламелей с зазорами 10-15 см - это отличный вариант. Ламели - толщиной 10 мм, с армированием. Крепятся к горизонтальным профилям из алюминия. Ветер проходит, не создавая давления. Такой забор лёгкий, не требует тяжёлого фундамента. Служит 15-20 лет. Плюс - не ржавеет, не гниёт, не требует покраски.

Деревянный забор - только с вентиляцией

Дерево - красиво. Но только если оно не ветровой щит. Сплошной деревянный штакетник - первый кандидат на унос. А вот если вы сделаете его в виде «шахматки» - попеременно: доска - зазор - доска - зазор - доска - зазор - и так до конца - ветер проходит. Потеря давления - 45%. Доска - лиственница, 25 мм толщиной, обработанная антисептиком. Столбы - из сосны, пропитанной в автоклаве. Длина - 3 метра, 1.5 метра в земле. Расстояние между столбами - 2 метра. Не больше. Иначе доска прогибается и трескается.

Что НЕ подойдёт

Не тратьте деньги и время на следующее:

• Сплошной деревянный штакетник - ветер его вырвёт за один сезон.
• Пластиковые панели - хрупкие, выгорают, ломаются от мороза.
• Сплошной металлический забор из листа - как парус, даже если толстый.
• Забор из сетки-рабицы - не держит ветер, не держит безопасность, выглядит как временный.
• Кирпич без зазоров - слишком тяжёлый, фундамент трескается, и забор всё равно может опрокинуться.

Фундамент - самое важное

Даже самый крепкий забор упадёт, если фундамент слабый. В Сибири промерзает земля на 2.2-2.5 метра. Столбы должны быть ниже этого уровня. Иначе морозное пучение вытолкнет их вверх, как гвозди из доски.

Правильный фундамент:

1. Яма - 50 см в диаметре, 2.5 метра глубиной.
2. Подушка - 20 см песка + 10 см щебня, утрамбовано.
3. Опалубка - из рубероида или пластика.
4. Арматура - 4 прутка 12 мм, связанные хомутами, не сваренные.
5. Бетон - М300, не ниже. С добавкой морозостойкости F150.
6. Заливка - в один приём. Не разбавляйте водой.
7. Затвердевание - минимум 7 дней. Не грузите столбы раньше.

Если вы делаете кирпичный забор - фундамент должен быть шире на 15 см с каждой стороны. И армированный по всей длине. Никаких «пятаков» под столбы. Это не дача в Подмосковье. Это Новосибирск.

Крепления и монтаж

Саморезы - не для ветровых зон. Они вырываются. Используйте:

• Для профлиста - заклёпки из нержавейки, с резиновой прокладкой.
• Для дерева - оцинкованные болты с гайками, не саморезы.
• Для кирпича - анкерные болты в бетонные столбы, не в кладку.
• Для поликарбоната - специальные профильные крепления с термошайбами.

Все крепления - только снизу. Не сверху. Сверху - снег, лёд, ветер. Снизу - стабильно. Крепёж должен быть в 1.5 раза толще, чем вы думаете. Не 4 мм - 6 мм. Не 50 мм - 80 мм. И не экономьте на количестве. На один лист профлиста - минимум 6 креплений. Даже если производитель говорит «достаточно 4».

Практический совет для Новосибирска

Сделайте забор не сплошным, а с перфорацией. Это не значит, что он будет выглядеть как решётка. Можно сделать его так, чтобы ветер проходил, а взгляд - нет. Например:

• Профнастил с вертикальными прорезями - 10 см между ламелями.
• Кирпич с зазорами, но с декоративной кладкой - как «лестница».
• Дерево в шахматном порядке - с узором, а не с дырками.

Такой забор будет держать ветер, не пропускать взгляд, и не требовать замены каждые 3 года. Я видел заборы, построенные в 2010 году - и они до сих пор стоят. Без единого снятого листа. Потому что сделаны с умом. Не с экономией.

Сколько стоит надёжный забор

Цены на 2025 год в Новосибирске:

Да, кирпич дороже. Но он не требует ремонта. А профлист - через 8 лет вы начнёте вырывать вырванные листы. Сколько вы уже потратили на «экономию»?

Что делать, если забор уже стоит

Если ваш забор уже есть - и он сплошной - не ждите, пока он улетит. Делайте модернизацию:

• Снимите панели и установите перфорированные - это дешевле, чем новый забор.
• Добавьте вертикальные решётки между столбами - они разбивают поток ветра.
• Усильте крепления - замените саморезы на болты.
• Проверьте фундамент: если столб шатается - его нужно перезаливать.

Один мой клиент в Толмачёво - заменил сплошной штакетник на перфорированный профлист. За 3 недели. Стоимость - 80 тысяч рублей. Год назад забор сдуло. Сейчас - стоит целый. И ветер не трогает.